Myra (Demre)

Sie stehen in Myra. Der Stadt der Felsgräber. Der Hauptstadt des römischen Lykien. Und dem Ort, wo drei Straßen von hier ein Bischof namens Nikolaus im vierten Jahrhundert lebte — und wo, sechzehnhundert Jahre später, noch immer jedes Kind der Welt Geschichten von ihm erzählt. Wir nennen ihn nur den Weihnachtsmann.

Myra war eine der sechs führenden Städte des Lykischen Bundes, und in römischer und byzantinischer Zeit war es noch mehr — die Hauptstadt von ganz Lykien. Die Stadt lag ein wenig landeinwärts vom Meer, mit ihrem Hafen Andriake durch eine gepflasterte Straße von etwa einem Kilometer verbunden.

Seit mindestens dem fünften vorchristlichen Jahrhundert war Myra reich genug, tausend Gräber in die Felswand über diesem Theater zu hauen und eigene Münzen zu prägen.

Die lykischen Felsgräber, die Sie gleich sehen, sind einzigartig. Nirgends sonst auf der Welt bestattete man antike Städte so beharrlich in senkrechten Felswänden. Die Lykier hauten ihre Gräber, damit sie wie Häuser aussahen — Holzbalken, Türen, Fenster, sogar Zimmermannsdetails in Stein nachgeahmt. Sie glaubten, auch die Toten wohnten in Häusern. Nur ein Stück höher als die Lebenden.

Doch Myra ist auch für etwas weit Jüngeres bekannt. Ein Mann, bestattet unter der Kirche am Rand der heutigen Stadt — bis italienische Seeleute 1087 seine Gebeine stahlen —, der zum Schutzpatron der Seeleute, der Kinder und der Schenkenden wurde und schließlich, im langen Bogen der Legende, zum Weihnachtsmann.

Fünf Dinge gilt es zu finden. Zwei sind an dieser Ausgrabungsstätte; drei weitere sind über das heutige Demre verstreut.

Erstens die Grabwand über dem Theater. Stehen Sie am Fuß und blicken Sie hinauf. Hunderte Gräber in senkrechten Kalkstein gehauen — die Flussnekropole. Manche zeigen noch schwache Farbe aus der Antike, als sie rot und blau bemalt waren. Das Löwengrab, in den oberen Rängen, trägt einen steinernen Löwen, der die Stadt seit zweieinhalbtausend Jahren anstarrt. Die Gräber ahmen lykische Holzhäuser nach: Sie können die Balkenmuster im Stein lesen.

Zweitens das römische Theater. Eines der besterhaltenen Anatoliens. Fassungsvermögen um die zehntausend. Steigen Sie in die höheren Ränge und betrachten Sie die Steinsitze — Sie finden Inschriften, die die Familien nennen, die die Reparaturen nach den großen Erdbeben des zweiten Jahrhunderts bezahlten.

Hinter der Bühne suchen Sie die gehauenen Theatermasken: tragische und komische Gesichter, die dem Publikum zurückschauen, seit achtzehnhundert Jahren in den Stein gesetzt.

Drittens die Meeresnekropole. Um die Ostflanke des Felsens eine zweite Gräbergruppe — weniger, aber kunstvoller. Mehrere tragen noch Reliefs mit Szenen des lykischen Alltags.

Viertens — etwa einen Kilometer östlich, in der heutigen Stadt — die Kirche des heiligen Nikolaus. Die Kirche des Bischofs aus dem vierten Jahrhundert. Ein kleiner byzantinischer Bau, oft neu errichtet. Sein Grab ist darin. Heute leer — doch neunhundert Jahre lang barg es den Mann, dessen Gedächtnis zum Weihnachtsmann wurde.

Und fünftens der Hafen Andriake. Ein kurzer Weg südlich der Kirche. Die Reste von Hadrians Kornspeicher, ähnlich dem in Patara, dazu das 2015 eröffnete Museum der lykischen Zivilisationen. Ein lohnender Abstecher, wenn Sie eine Stunde haben.

Nikolaus war im frühen vierten Jahrhundert Bischof von Myra. Geboren wurde er in Patara — der Stadt, durch die Sie vielleicht gegangen sind, westlich von hier —, und in seiner Heimatstadt erbte er ein Vermögen. Als er erfuhr, dass ein Mitbürger so verarmt war, dass er die Mitgift für seine drei Töchter nicht mehr aufbringen konnte und im Begriff war, sie zu verkaufen, um sie zu ernähren, handelte Nikolaus.

In drei aufeinanderfolgenden Nächten stieg er zum Haus des Mannes und warf einen kleinen Beutel Gold durchs Fenster. Jeder Beutel reichte für die Heirat einer Tochter. Er hinterließ keine Nachricht. Er nannte keinen Namen. Er tat es aus Güte, im Verborgenen, im Dunkeln.

Als die Legende sich verbreitete, wurde aus dem heimlichen Schenker der Nacht der Patron der Kinder, der Seeleute und der Reisenden. Über die Jahrhunderte zog die Gestalt nach Norden — Sint-Nicolaas in den Niederlanden, dann Santa Claus in Amerika — doch die ursprüngliche Güte geschah hier, in dieser Stadt, im vierten Jahrhundert.

Von Myra führt der Lykische Weg ostwärts durch Demre und weiter nach Finike. Der Weg setzt hinter der heutigen Stadt wieder ein. Wenn Sie Zeit haben, gehen Sie zuvor nach Andriake hinab — Myras Hafen, einen Kilometer südlich, mit seinem Kornspeicher und dem kleinen Museum. Und dann: Guten Weg.

Estás en Myra. La ciudad de las tumbas rupestres. La capital de la Licia romana. Y el lugar donde, a tres calles de aquí, vivió en el siglo cuarto un obispo llamado Nicolás — y donde, mil seiscientos años después, cada niño del mundo sigue contando historias de él. Nosotros lo llamamos, sencillamente, Papá Noel.

Myra era una de las seis grandes ciudades de la Liga licia, y en época romana y bizantina fue aún más — la capital de toda Licia. La ciudad se estableció un poco apartada del mar, unida a su puerto de Andriake por una calzada empedrada de cerca de un kilómetro.

Desde al menos el siglo quinto antes de nuestra era, Myra era lo bastante rica para excavar mil tumbas en el acantilado sobre este teatro, y para acuñar su propia moneda.

Las tumbas rupestres licias que vas a ver son únicas. En ningún otro lugar del mundo se enterró a las ciudades antiguas con tal constancia en paredes verticales. Los licios tallaban sus tumbas para que parecieran casas — vigas de madera, puertas, ventanas, hasta los detalles de la carpintería imitados en la piedra. Creían que los muertos, también ellos, habitaban casas. Solo que un poco más arriba que los vivos.

Pero Myra es conocida también por algo mucho más reciente. Un hombre enterrado bajo la iglesia, al borde de la ciudad de hoy — hasta que unos marineros italianos robaron sus huesos en 1087 — y que llegó a ser el santo patrón de los marineros, de los niños y de los que dan, y por fin, a lo largo del largo arco de la leyenda, Papá Noel.

Hay cinco cosas que encontrar. Dos están en este sitio arqueológico; las otras tres están dispersas por la ciudad actual de Demre.

Primero, el acantilado de las tumbas, sobre el teatro. Ponte al pie y mira hacia arriba. Cientos de tumbas excavadas en la caliza vertical — la necrópolis del río. Algunas conservan aún un tenue color antiguo, de cuando estaban pintadas de rojo y azul. La Tumba del León, en las filas superiores, luce un león de piedra que mira fijamente la ciudad desde hace dos mil quinientos años. Las tumbas imitan las casas de madera licias: se leen los motivos de vigas grabados en la piedra.

En segundo lugar, el teatro romano. Uno de los mejor conservados de Anatolia. Diez mil plazas más o menos. Sube a las filas más altas y mira los asientos de piedra — encontrarás inscripciones que nombran a las familias que pagaron las reparaciones tras los grandes seísmos del siglo segundo.

Detrás de la escena, busca las máscaras de teatro esculpidas: rostros trágicos y cómicos que devuelven la mirada al público, fijados en la piedra desde hace dieciocho siglos.

En tercer lugar, la necrópolis del mar. Rodeando el flanco este del acantilado, un segundo grupo de tumbas — menos numerosas, pero más labradas. Varias conservan aún relieves que muestran escenas de la vida licia.

En cuarto lugar — a un kilómetro al este, en la ciudad actual — la iglesia de San Nicolás. La iglesia del obispo del siglo cuarto. Un pequeño edificio bizantino, reconstruido muchas veces. Su tumba está dentro. Vacía hoy — pero durante novecientos años albergó al hombre cuya memoria llegó a ser Papá Noel.

Y en quinto lugar, el puerto de Andriake. Una corta marcha al sur de la iglesia. Los restos del granero de Adriano, semejante al de Patara, y el Museo de las Civilizaciones Licias, abierto en 2015. Un desvío que vale la pena si tienes una hora.

Nicolás fue obispo de Myra a comienzos del siglo cuarto. Nació en Patara — la ciudad que quizá cruzaste, al oeste de aquí — y en su ciudad natal heredó una fortuna. Cuando supo que un conciudadano había caído en una miseria tal que ya no podía dotar a sus tres hijas, y que iba a venderlas para alimentarlas, Nicolás actuó.

Tres noches seguidas, subió hasta la casa del hombre y arrojó por la ventana una pequeña bolsa de oro. Cada bolsa bastaba para el matrimonio de una hija. No dejó ninguna nota. No dio ningún nombre. Lo hizo por bondad, en secreto, en la oscuridad.

Cuando la leyenda se difundió, el donante secreto de la noche se convirtió en el patrón de los niños, de los marineros y de los viajeros. Con los siglos, la figura subió hacia el norte — Sinterklaas en los Países Bajos, luego Santa Claus en América — pero la primera bondad ocurrió aquí, en esta ciudad, en el siglo cuarto.

De Myra, la Vía Licia continúa hacia el este, a través de Demre y hacia Finike. El camino se reanuda más allá de la ciudad actual. Si tienes tiempo, baja primero a Andriake — el puerto de Myra, a un kilómetro al sur, con su granero y su pequeño museo. Buen camino.

Vous êtes à Myra. La cité des tombes rupestres. La capitale de la Lycie romaine. Et le lieu où, à trois rues d'ici, vécut au quatrième siècle un évêque nommé Nicolas — et où, seize cents ans plus tard, chaque enfant du monde raconte encore des histoires de lui. Nous l'appelons simplement le Père Noël.

Myra était l'une des six grandes cités de la Ligue lycienne, et à l'époque romaine et byzantine elle fut plus encore — la capitale de toute la Lycie. La ville s'établit un peu en retrait de la mer, reliée à son port d'Andriake par une route pavée d'environ un kilomètre.

Depuis au moins le cinquième siècle avant notre ère, Myra était assez riche pour creuser mille tombes dans la falaise au-dessus de ce théâtre, et pour frapper sa propre monnaie.

Les tombes rupestres lyciennes que vous allez voir sont uniques. Nulle part ailleurs au monde on n'ensevelit les cités antiques avec une telle constance dans des parois verticales. Les Lyciens taillaient leurs tombes pour qu'elles ressemblent à des maisons — poutres de bois, portes, fenêtres, jusqu'aux détails de charpente imités dans la pierre. Ils croyaient que les morts, eux aussi, habitaient des maisons. Simplement un peu plus haut que les vivants.

Mais Myra est connue aussi pour quelque chose de bien plus récent. Un homme enseveli sous l'église, au bord de la ville d'aujourd'hui — jusqu'à ce que des marins italiens dérobent ses ossements en 1087 — et qui devint le saint patron des marins, des enfants et de ceux qui donnent, et enfin, au long arc de la légende, le Père Noël.

Il y a cinq choses à trouver. Deux sont sur ce site archéologique ; trois autres sont dispersées dans la ville actuelle de Demre.

D'abord, la falaise aux tombes, au-dessus du théâtre. Placez-vous au pied et regardez en l'air. Des centaines de tombes creusées dans le calcaire vertical — la nécropole du fleuve. Certaines gardent encore une faible couleur antique, quand elles étaient peintes de rouge et de bleu. Le Tombeau du Lion, dans les rangs supérieurs, porte un lion de pierre qui fixe la ville depuis deux mille cinq cents ans. Les tombes imitent les maisons de bois lyciennes : on lit les motifs de poutres gravés dans la pierre.

Deuxièmement, le théâtre romain. L'un des mieux conservés d'Anatolie. Dix mille places environ. Montez aux rangs les plus hauts et regardez les sièges de pierre — vous trouverez des inscriptions nommant les familles qui payèrent les réparations après les grands séismes du deuxième siècle.

Derrière la scène, cherchez les masques de théâtre sculptés : visages tragiques et comiques qui rendent son regard au public, fixés dans la pierre depuis dix-huit siècles.

Troisièmement, la nécropole de la mer. Autour du flanc est de la falaise, un second groupe de tombes — moins nombreuses, mais plus ouvragées. Plusieurs portent encore des reliefs montrant des scènes de la vie lycienne.

Quatrièmement — à un kilomètre à l'est, dans la ville actuelle — l'église Saint-Nicolas. L'église de l'évêque du quatrième siècle. Un petit édifice byzantin, maintes fois rebâti. Son tombeau est à l'intérieur. Vide aujourd'hui — mais pendant neuf cents ans, il abrita l'homme dont la mémoire devint le Père Noël.

Et cinquièmement, le port d'Andriake. Une courte marche au sud de l'église. Les restes du grenier d'Hadrien, semblable à celui de Patara, et le musée des Civilisations lyciennes ouvert en 2015. Un détour qui vaut la peine si vous avez une heure.

Nicolas fut évêque de Myra au début du quatrième siècle. Il naquit à Patara — la ville que vous avez peut-être traversée, à l'ouest d'ici — et dans sa ville natale, il hérita d'une fortune. Quand il apprit qu'un concitoyen était tombé dans une misère telle qu'il ne pouvait plus doter ses trois filles, et qu'il allait les vendre pour les nourrir, Nicolas agit.

Trois nuits de suite, il monta jusqu'à la maison de l'homme et jeta par la fenêtre une petite bourse d'or. Chaque bourse suffisait au mariage d'une fille. Il ne laissa aucun mot. Il ne donna aucun nom. Il le fit par bonté, en secret, dans le noir.

Quand la légende se répandit, le donateur secret de la nuit devint le patron des enfants, des marins et des voyageurs. Au fil des siècles, la figure monta vers le nord — Sint-Nicolaas aux Pays-Bas, puis Santa Claus en Amérique — mais la bonté première eut lieu ici, dans cette ville, au quatrième siècle.

De Myra, la Voie lycienne continue vers l'est, à travers Demre et vers Finike. Le chemin reprend au-delà de la ville actuelle. Si vous avez le temps, descendez d'abord à Andriake — le port de Myra, à un kilomètre au sud, avec son grenier et son petit musée. Bonne route.

Siete a Myra. La città delle tombe rupestri. La capitale della Licia romana. E il luogo dove, a tre strade da qui, visse nel quarto secolo un vescovo di nome Nicola — e dove, milleseicento anni più tardi, ogni bambino del mondo racconta ancora storie di lui. Noi lo chiamiamo semplicemente Babbo Natale.

Myra era una delle sei grandi città della Lega licia, e in età romana e bizantina fu ancora di più — la capitale di tutta la Licia. La città sorse un po' arretrata rispetto al mare, collegata al suo porto di Andriake da una strada lastricata di circa un chilometro.

Da almeno il quinto secolo avanti Cristo, Myra era abbastanza ricca da scavare mille tombe nella falesia sopra questo teatro, e da coniare la propria moneta.

Le tombe rupestri licie che state per vedere sono uniche. In nessun altro luogo al mondo le città antiche seppellirono i propri morti con tale costanza in pareti verticali. I Lici intagliavano le loro tombe perché somigliassero a case — travi di legno, porte, finestre, fin nei dettagli della travatura imitati nella pietra. Credevano che anche i morti abitassero case. Soltanto un po' più in alto dei vivi.

Ma Myra è nota anche per qualcosa di molto più recente. Un uomo sepolto sotto la chiesa, ai margini della città di oggi — finché dei marinai italiani non ne trafugarono le ossa nel 1087 — e che divenne il santo patrono dei marinai, dei bambini e di chi dona, e infine, nel lungo arco della leggenda, Babbo Natale.

Ci sono cinque cose da trovare. Due sono su questo sito archeologico; altre tre sono sparse nell'attuale città di Demre.

Primo, la falesia delle tombe, sopra il teatro. Mettetevi ai piedi e guardate in alto. Centinaia di tombe scavate nel calcare verticale — la necropoli del fiume. Alcune conservano ancora un debole colore antico, di quando erano dipinte di rosso e di blu. La Tomba del Leone, nelle file superiori, porta un leone di pietra che fissa la città da duemilacinquecento anni. Le tombe imitano le case di legno licie: si leggono i motivi di travi incisi nella pietra.

In secondo luogo, il teatro romano. Uno dei meglio conservati dell'Anatolia. Circa diecimila posti. Salite alle file più alte e guardate i sedili di pietra — troverete iscrizioni che nominano le famiglie che pagarono le riparazioni dopo i grandi terremoti del secondo secolo.

Dietro la scena, cercate le maschere teatrali scolpite: volti tragici e comici che restituiscono lo sguardo al pubblico, fissati nella pietra da diciotto secoli.

In terzo luogo, la necropoli del mare. Intorno al fianco est della falesia, un secondo gruppo di tombe — meno numerose, ma più lavorate. Diverse portano ancora rilievi che mostrano scene della vita licia.

In quarto luogo — a un chilometro a est, nell'attuale città — la chiesa di San Nicola. La chiesa del vescovo del quarto secolo. Un piccolo edificio bizantino, più volte ricostruito. La sua tomba è all'interno. Vuota oggi — ma per novecento anni ospitò l'uomo la cui memoria divenne Babbo Natale.

E in quinto luogo, il porto di Andriake. Una breve camminata a sud della chiesa. I resti del granaio di Adriano, simile a quello di Patara, e il museo delle Civiltà Licie aperto nel 2015. Una deviazione che vale la pena se avete un'ora.

Nicola fu vescovo di Myra all'inizio del quarto secolo. Nacque a Patara — la città che forse avete attraversato, a ovest di qui — e nella sua città natale ereditò una fortuna. Quando seppe che un concittadino era caduto in una miseria tale da non poter più dotare le sue tre figlie, e che stava per venderle per nutrirle, Nicola agì.

Per tre notti di seguito salì fino alla casa dell'uomo e gettò dalla finestra una piccola borsa d'oro. Ogni borsa bastava al matrimonio di una figlia. Non lasciò alcun biglietto. Non diede alcun nome. Lo fece per bontà, in segreto, nel buio.

Quando la leggenda si diffuse, il donatore segreto della notte divenne il patrono dei bambini, dei marinai e dei viaggiatori. Nel corso dei secoli, la figura salì verso nord — Sint-Nicolaas nei Paesi Bassi, poi Santa Claus in America — ma la prima bontà avvenne qui, in questa città, nel quarto secolo.

Da Myra, la Via Licia prosegue verso est, attraverso Demre e verso Finike. Il cammino riprende oltre l'attuale città. Se avete tempo, scendete prima ad Andriake — il porto di Myra, un chilometro a sud, con il suo granaio e il suo piccolo museo. Buon cammino.

Вы стоите в Мирах. Город скальных гробниц. Столица римской Ликии. И место, где в трёх кварталах отсюда в четвёртом веке жил епископ по имени Николай — тот самый, о ком шестнадцать веков спустя рассказывают детям по всему миру. В русской традиции он — Николай Чудотворец. А на Западе его зовут просто Санта.

Миры были одним из шести ведущих городов Ликийской федерации, а в римскую и византийскую эпохи — больше того: столицей всей Ликии. Город стоял чуть в глубине от моря, соединённый со своим портом Андриаке мощёной дорогой длиной около километра. Уже с пятого века до нашей эры Миры были достаточно богаты, чтобы вырубить тысячу гробниц в скале над этим театром и чеканить собственную монету.

Ликийские скальные гробницы, которые вы сейчас увидите, уникальны. Нигде больше в мире древние города так последовательно не хоронили своих мёртвых в отвесных скалах. Ликийцы вырезали гробницы в виде домов — с балками, дверями, окнами, вплоть до деталей, имитирующих плотницкую работу. Они верили, что мёртвые тоже живут в домах. Просто выше живых.

Но Миры известны и кое-чем гораздо более близким к нам. Человек, похороненный под церковью на краю современного города — пока итальянские моряки не выкрали его мощи в 1087 году, — стал покровителем моряков, детей и дарителей подарков, а в долгой дуге легенды — Рождественским Дедом.

Пять вещей, которые стоит найти. Две — здесь, на археологическом участке; ещё три — в современном городе Демре.

Первое — скала с гробницами над театром. Встаньте у подножия и поднимите взгляд. Сотни гробниц в отвесном известняке — Речной некрополь. На некоторых до сих пор угадываются следы античной краски: их расписывали красным и синим. В верхних ярусах — Гробница льва, чей каменный лев смотрит на город уже две с половиной тысячи лет. Гробницы повторяют ликийские деревянные дома: рисунок балок читается в камне.

Второе — римский театр. Один из лучше всего сохранившихся в Анатолии, примерно на десять тысяч зрителей. Поднимитесь на верхние ярусы и присмотритесь к каменным сиденьям: там вырезаны имена семей, оплативших ремонт после великих землетрясений второго века. За сценой поищите резные театральные маски — трагические и комические лица, вот уже восемнадцать столетий глядящие в зал.

Третье — Морской некрополь. За восточным склоном скалы — вторая группа гробниц: их меньше, но они богаче. На нескольких сохранились рельефы со сценами ликийской повседневной жизни.

Четвёртое — примерно в километре к востоку, в современном городе, — церковь Святого Николая. Церковь епископа четвёртого века, небольшое византийское здание, многократно перестроенное. Внутри — его гробница. Теперь пустая. Но девятьсот лет в ней лежал человек, чья память стала Санта-Клаусом.

И пятое — гавань Андриаке, короткая прогулка к югу от церкви. Руины зернохранилища Адриана, похожего на патарское, и Музей ликийских цивилизаций, открытый в 2015 году. Достойный крюк, если у вас есть час.

Николай был епископом Мир в начале четвёртого века. Родился он в Патаре — городе к западу отсюда, через который вы, возможно, уже прошли, — и унаследовал там состояние. Узнав, что один из горожан обнищал настолько, что не может собрать приданое трём дочерям и вот-вот продаст их, чтобы прокормиться, Николай начал действовать.

Три ночи подряд он поднимался к дому этого человека и бросал в окно по маленькому мешочку золота. Каждого мешочка хватало на приданое одной дочери. Он не оставил записки. Не назвал имени. Он сделал это из доброты — тайно, в темноте.

Легенда разошлась по свету, и тайный ночной даритель стал покровителем детей, моряков и путников. Столетиями образ двигался на север — Синт-Николаас в Нидерландах, потом Санта-Клаус в Америке, — но сама доброта случилась здесь, в этом городе, в четвёртом веке.

Из Мир Ликийская тропа уходит на восток через Демре, в сторону Финике. Тропа продолжается за современным городом. Если есть время, сначала спуститесь к Андриаке — гавани Мир в километре к югу, с зернохранилищем и небольшим музеем. И — доброй тропы.

Myra'da duruyorsunuz. Kaya mezarları şehri. Roma Likyası'nın başkenti. Ve buradan üç sokak ötede, dördüncü yüzyılda Nikolaos adında bir piskoposun yaşadığı yer — on altı yüzyıl sonra dünyanın bütün çocuklarının hâlâ hikâyelerini anlattığı adam. Biz ona Noel Baba diyoruz. Ve o, bizim Demre'nin azizi.

Myra, Likya Birliği'nin altı önde gelen şehrinden biriydi; Roma ve Bizans çağlarında ise daha fazlası oldu — bütün Likya'nın başkenti. Şehir denizden biraz içeride kuruluydu ve limanı Andriake'ye yaklaşık bir kilometrelik taş döşeli bir yolla bağlanıyordu. En geç MÖ beşinci yüzyıldan itibaren Myra, bu tiyatronun üzerindeki kayalığa bin mezar oyduracak ve kendi sikkesini bastıracak kadar zengindi.

Birazdan göreceğiniz Likya kaya mezarları eşsizdir. Dünyanın başka hiçbir yerinde antik şehirler ölülerini bu kadar tutarlı biçimde dikey kayalıklara gömmedi. Likyalılar mezarlarını ev gibi oydular: ahşap kirişler, kapılar, pencereler, hatta marangozluğu taklit eden detaylar. Ölülerin de evlerde yaşadığına inanıyorlardı. Sadece yaşayanlardan biraz daha yukarıda.

Ama Myra çok daha yakın bir şeyle de tanınır. Demre'nin kıyısındaki kilisenin altına gömülü adam — İtalyan denizciler 1087'de kemiklerini kaçırana dek — denizcilerin, çocukların ve hediye verenlerin koruyucusu oldu; efsanenin uzun yayında da Noel Baba'ya dönüştü.

Bulunması gereken beş şey. İkisi bu ören yerinde; üçü Demre'ye dağılmış durumda.

Birincisi, tiyatronun üzerindeki mezar kayalığı. Dibinde durun ve yukarı bakın. Dikey kireç taşına oyulmuş yüzlerce mezar — Nehir Nekropolü. Bazılarında antik çağın boyasından soluk izler hâlâ seçiliyor: kırmızıya ve maviye boyanmışlardı. Üst sıralardaki Aslanlı Mezar'ın taş aslanı, şehre iki bin beş yüz yıldır bakıyor. Mezarlar Likya ahşap evlerini taklit eder: kiriş desenlerini taşta okuyabilirsiniz.

İkincisi, Roma tiyatrosu. Anadolu'nun en iyi korunmuşlarından; kapasitesi on bin civarı. Üst sıralara çıkın ve taş koltuklara bakın: ikinci yüzyılın büyük depremlerinden sonra onarımı ödeyen ailelerin adları kazınmış. Sahnenin arkasında oyma tiyatro masklarını arayın — trajik ve komik yüzler, bin sekiz yüz yıldır seyirciye bakıyor.

Üçüncüsü, Okyanus Nekropolü. Kayalığın doğu yanında ikinci bir mezar grubu — daha az, ama daha gösterişli. Birkaçında Likya günlük yaşamından sahneler taşıyan kabartmalar duruyor.

Dördüncüsü — yaklaşık bir kilometre doğuda, Demre'nin içinde — Aziz Nikolaos Kilisesi; bugün Noel Baba Müzesi olarak geziliyor. Dördüncü yüzyıl piskoposunun kilisesi: defalarca yeniden yapılmış küçük bir Bizans yapısı. Mezarı içeride. Şimdi boş — ama dokuz yüz yıl boyunca, anısı Noel Baba'ya dönüşen adamı barındırdı.

Ve beşincisi, Andriake limanı. Kiliseden güneye kısa bir yürüyüş. Patara'dakine benzeyen Hadrianus Tahıl Ambarı'nın kalıntıları ve 2015'te açılan Likya Uygarlıkları Müzesi. Bir saatiniz varsa değer.

Nikolaos, dördüncü yüzyılın başında Myra piskoposuydu. Patara'da doğdu — belki de içinden yürüyüp geçtiğiniz şehirde — ve memleketinde bir servet miras aldı. Hemşehrilerinden birinin, üç kızına çeyiz veremeyecek kadar yoksullaştığını ve onları geçindirmek için satmak üzere olduğunu öğrenince harekete geçti. Üç gece art arda adamın evine çıktı ve pencereden içeri küçük bir kese altın attı. Her kese bir kızın evliliğine yetiyordu. Not bırakmadı. Adını söylemedi. İyilikten yaptı — gizlice, karanlıkta.

Efsane yayıldıkça geceleyin gizli hediye bırakan adam çocukların, denizcilerin ve yolcuların koruyucusu oldu. Yüzyıllar boyunca bu figür kuzeye taşındı — Hollanda'da Sinterklaas, Amerika'da Santa Claus — ama asıl iyilik burada, bu kasabada, dördüncü yüzyılda yaşandı. Dünyanın her aralık ayında andığı adam, buralı.

Myra'dan Likya Yolu, Demre'nin içinden doğuya, Finike'ye doğru sürer. Patika kasabanın ötesinde devam eder. Vaktiniz varsa önce Andriake'ye inin — Myra'nın bir kilometre güneydeki limanına, ambarına ve müzesine. Yolunuz açık olsun.

Ви — у Мирі. Місті скельних гробниць. Столиці римської Лікії. І місці, де за три вулиці звідси в четвертому столітті жив єпископ на ім'я Миколай — і про якого, за тисячу шістсот років по тому, кожна дитина світу й досі розповідає історії. Ми звемо його просто Санта-Клаусом.

Мира була одним із шести великих міст Лікійського союзу, а за римської та візантійської доби — навіть більше: столицею всієї Лікії. Місто розташувалося трохи віддалік від моря, з'єднане зі своїм портом Андріаке брукованою дорогою десь на кілометр. Щонайменше від п'ятого століття до нашої ери Мира була досить багата, щоб висікти тисячу гробниць у скелі над цим театром і карбувати власну монету.

Лікійські скельні гробниці, які ви зараз побачите, унікальні. Ніде більше у світі античні міста не ховали своїх мертвих так наполегливо в прямовисних стінах. Лікійці витесували свої гробниці так, щоб вони скидалися на будинки, — дерев'яні балки, двері, вікна, аж до деталей крокв, імітованих у камені. Вони вірили, що мертві теж мешкають у домівках. Просто трохи вище за живих.

Але Мира відома й дечим значно новішим. Чоловіком, похованим під церквою на околиці теперішнього міста — аж поки італійські моряки не викрали його кістки 1087 року — і який став святим покровителем моряків, дітей і тих, хто дарує, а зрештою, довгою дугою легенди, — Санта-Клаусом.

Тут варто знайти п'ять речей. Дві — на цій археологічній пам'ятці; ще три розкидані по теперішньому місті Demre.

Спершу — скеля з гробницями, над театром. Станьте біля підніжжя й підведіть очі. Сотні гробниць, висічених у прямовисному вапняку, — річковий некрополь. Деякі ще зберігають слабку античну барву, коли їх фарбували червоним і синім. Гробниця Лева, у верхніх рядах, несе кам'яного лева, що видивляється на місто вже дві з половиною тисячі років. Гробниці наслідують лікійські дерев'яні будинки: у камені читаються різьблені візерунки балок.

По-друге — римський театр. Один із найкраще збережених в Анатолії. Місць десь на десять тисяч. Підніміться в найвищі ряди й придивіться до кам'яних сидінь — ви знайдете написи з іменами родин, що оплатили лагодження після великих землетрусів другого століття. За сценою пошукайте різьблені театральні маски: трагічні й комічні обличчя, що відповідають публіці поглядом, закарбовані в камені вже вісімнадцять століть.

По-третє — морський некрополь. Обійдіть східний бік скелі — там друга група гробниць, менш численних, але майстерніших. На кількох ще збереглися рельєфи зі сценами лікійського життя.

По-четверте — за кілометр на схід, у теперішньому місті — церква святого Миколая. Церква єпископа четвертого століття. Невелика візантійська споруда, багато разів перебудована. Його гробниця всередині. Сьогодні порожня — але дев'ятсот років вона берегла чоловіка, чия пам'ять стала Санта-Клаусом.

І по-п'яте — порт Андріаке. Коротка прогулянка на південь від церкви. Рештки зерносховища Адріана, подібного до патарського, і Музей лікійських цивілізацій, відкритий 2015 року. Гак, вартий заходу, якщо маєте годину.

Миколай був єпископом Мири на початку четвертого століття. Він народився в Патарі — місті, яке ви, можливо, проминули на захід звідси — і в рідному місті успадкував статок. Коли він дізнався, що один земляк упав у таку нужду, що не міг дати посагу трьом своїм донькам і мав продати їх, щоб прогодувати, Миколай діяв. Три ночі поспіль він підіймався до дому того чоловіка й кидав у вікно невеликий гаман золота. Кожного гамана вистачало на весілля однієї доньки. Він не лишив ні слова. Він не назвав імені. Він зробив це з добра, потай, у темряві.

Коли легенда поширилася, таємний нічний дарувальник став покровителем дітей, моряків і мандрівників. Із століттями постать помандрувала на північ — Сінтерклаас у Нідерландах, а потім Санта-Клаус в Америці — але перше добро сталося тут, у цьому місті, у четвертому столітті.

Із Мири Лікійська стежка веде далі на схід, через Demre й до Finike. Стежка поновлюється за теперішнім містом. Якщо маєте час, спершу спустіться до Андріаке — порту Мири, за кілометр на південь, із його зерносховищем і невеликим музеєм. Доброї дороги.